Introduction : madame carotte

À mes tous débuts avec Néli, on est allé en stage chez Frédéric Pignon. Quelques chevaux avant nous, il y avait une dame qui avait tout le kit la Cense dont un stick orange, et une sacoche avec des carottes. Son petit cheval n'était pas très bien éduqué et ne faisait pas trop ce qu'elle demandait. Frédéric Pignon s'est moqué d'elle en l'appelant « madame carotte » et en l'humiliant devant le public d'auditeurs·trices du stage. J'utilisais quelques carottes moi aussi à l'époque, j'étais ultra inquiète de comment ça allait se passer pour moi ensuite. (spoiler : ça ne s'est pas bien passé non plus, mais au moins, je n'ai pas sorti de friandises et n'est pas subi cette humiliation).

Dans le monde du cheval, travailler avec des carottes, c'est mal. En tous cas, c'était largement le cas il y a 20 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui avec de nombreux professionnel·les.

C'est naze d'acheter ton cheval avec de la nourriture.

C'est un truc de nana sentimentale qui ne sait pas créer une relation avec son cheval parce qu'elle n'a pas le charisme des hommes-centaures.

Et puis l'autre argument contre la récompense, c'est :

Mais tu feras comment t'auras plus de friandises hein ? T'auras l'air bien bête avec ton cheval qui fera rien.

Alors du coup, quand on a commencé le clicker, on s'est toutes demandé :

On va faire comment ensuite pour se passer de la nourriture ?

Le renforcement aléatoire et le casino

À l'époque, je me souviens que la réponse était dans le renforcement aléatoire, avec l'analogie du casino.

Le casino, ou le mari violent

On trouve souvent deux situations pour expliquer le fonctionnement du renforcement aléatoire : le casino, ou le mari violent.

L'idée du casino, c'est de penser à une machine à sous. Tu viens, tu mets 3 sous, et bingo, tu reçois le double de ta mise. Grosse joie. Tu recommences, tu ne gagnes pas. Tu recommences : bam tu gagnes, et un peu plus que la première fois ! Alors tu continues à jouer avec de plus en plus d'intensité. Tu appuies plus fort sur les boutons, tu continues à jouer alors que ça fait 6 fois que tu ne gagnes pas et que tu as perdu tout ce que tu avais gagné. Et tu joues encore. La machine t'a dressé à jouer, et elle n'a même plus besoin de te donner de la nourriture (de l'argent) pour que tu continues.

Le mari violent, c'est un peu différent. Un mari violent ne séduit pas en étant violent et désagréable. Non, au début il est aimant et attentionné. Et puis petit à petit, les compliments et les attentions sont moins fréquentes, et les piques et les méchancetés font leur apparition. Et puis les piques deviennent des colères, des journées où le mari fait la tête, des humiliations, et puis, une fois de temps en temps, le mari redevient dou et aimant, il s'excuse et offre des cadeaux. Sa femme ne sait jamais si en rentrant elle va trouver un mari désagréable ou aimant, mais elle reste. Cyniquement, on pourrait dire qu'elle a besoin de moins en moins d'amour et de positif dans la relation pour rester.

Le renforcement aléatoire des pigeons

L'analogie au clicker est une expérience réalisée par les psychologues quand iels travaillaient sur les lois de l'apprentissage. On mettait un pigeon dans une cage qui devait appuyer sur un levier pour faire tomber une récompense alimentaire. Un jour, la friandise ne tombe pas. Et, au lieu de se décourager tout de suite et d'aller vivre sa vie de pigeon à l'autre bout de la cage, le pigeon s'énerve et appuie plusieurs fois d'affilée sur le levier. Les psychologues se sont rendu compte que une fois le comportement acquis, quand la récompense tombait aléatoirement, l'animal continuait à produire le comportement qui était récompensé aléatoirement. Et il le faisait avec plus d'intensité.

Le renforcement aléatoire dans l'entrainement en renforcement positif

La technique du renforcement aléatoire est donc devenue un mythe à atteindre quand on travaille son animal en R+. L'idée est de passer du renforcement systématique d'un comportement à un renforcement aléatoire pour que l'animal ne sache pas prédire quand il aura, ou pas, la récompense. Du coup, on (au moins moi) se disait :

Si je suis forte, je vais réussir à passer la plupart des comportements que je lui ai enseignés en renforcement aléatoire, et j'aurais besoin de beaucoup moins de récompenses.

J'ai beaucoup culpabilisé de ne pas réussir à passer plein de comportements en vrai renforcement aléatoire. Je me rappelle me faire la réflexion à chaque montoir avec Néli (chose qu'elle faisait en plus super bien. Mais ça me coutait un morceau de sucre ou une rondelle de carotte à chaque fois).

Le faux renforcement aléatoire

Pendant des années, j'ai essayé de diminuer le nombre de récompenses que je donnais. Pour certains comportements faciles pour Néli ou Amalhia, j'ai pu arrêter de récompenser. Par exemple, je ne récompense plus la mise du licol pour Néli, ou bien le fait de donner ses pieds. Pour Amalhia, on est plus fortes sur le travail à cheval. Je ne récompense plus aucune transition montante, mais je continue à récompenser pas mal de transitions descendantes ou de jolies attitudes dans le travail.

Mais pour la plupart des comportements, je fais ce que le monde du chien en éducation positive on appelle du « tradi-bonbon » (à prononcer avec un ton totalement condescendant). Je demande un comportement, par exemple « donne ton pied », si la jument ne donne pas, je vais tapoter sur la jambe et l'emmerder un peu, quand elle donne je le prends, si elle cherche à le retirer, je le retiens, et quand elle est détendue et que c'est vraiment super, je clique et je donne un bonbon. Si c'est juste OK, je donne rien. Du coup, je réduis vachement le nombre de récompenses que je donne, le tour est joué !

La révélation

Exit le renforcement aléatoire

J'ai demandé à Ken Ramirez ce qu'il pensait du renforcement aléatoire lors du séminaire, car c'est une technique dont il ne parlait pas du tout (et c'était présent dans son (vieux) livre).

Ken Ramirez recommande de ne pas utiliser le renforcement aléatoire car ça génère beaucoup de frustration chez l'animal et que ça n'est pas une technique juste.

Il a repris l'exemple du distributeur de nourriture qui est bloqué alors que d'habitude il donne systématiquement un gâteau quand on lui donne 2 euros. Alors oui, on continue à appuyer sur le bouton pour avoir le gâteau, mais pas franchement dans la décontraction et la bonne humeur 😬.

Et ça a été une révélation pour moi. Je galère à obtenir des juments calmes, décontractées et joyeuses dans le travail au clicker, et j'utilise une méthode qui génère par construction énormément de frustration ??

Alors on fait quoi ?

La première question à se poser il me semble, c'est :

Pourquoi on veut absolument se passer de nourriture ?

Que penserait-on d'un employeur qui voudrait que ses employés travaillent sans salaire ? Alors oui, mais peut être vous voulez une relation avec votre animal qui ne relève pas de la relation : employeur-employé.

• Certain·es rêvent peut être d'une relation comme entre deux ami·es, mais un ami ne me donne pas d'ordre et ne me dit pas ce que je dois faire.
• D'autres pensent peut être plutôt à une relation parent-enfant. Bon, il y a beaucoup de relations parent-enfant ou l'enfant obéit pour ne pas se faire engueuler, ou pour ne pas risquer qu'on ne l'aime plus, plutôt que par amour ou que sais-je.

En vrai, j'aime beaucoup cette question. Je me demande vraiment quelle est la nature des relations que l'on peut construire avec nos animaux.

Mais en réalité, à titre personnel, je n'ai aucun problème à donner de la nourriture toute la vie. J'ai aussi envie que mon animal soit content de me voir, et content de faire les trucs que je lui demande, et si je peux avoir ça avec des croquettes ou des carottes dans les poches, c'est ok pour moi !

Les stratégies pour diminuer la fréquence de renforcement alimentaire

J'ai l'impression qu'il y a deux stratégies qui vont réduire la fréquence du renforcement alimentaire.

Ken Ramirez nous a expliqué que dans un entraînement en renforcement positif, on devait tenir compte de deux aspects :

1. L'animal doit être récompensé après chaque “clic” (et il faut prendre le point de vue de l'animal).
2. L'animal a des attentes sur le type de récompense à donner en fonction du comportement qu'il vient de faire, et il ne faut pas décevoir ses attentes.
   

Entrainer de la durée

Quand on façonne un comportement, on va commencer par récompenser des choses très simples comme par exemple :

• Quand je te demande le pied, tu le soulèves un petit peu

Et progressivement, on va cliquer quand le mouvement sera plus rapide, ou avec davantage de durée. On va donc progressivement espacer les clics et diminuer la fréquence de nourrissage.

Je retiens vraiment de ce séminaire la distinction entre les comportements qui sont faciles pour l'animal et ceux qui sont plus difficiles. Avec le chien, la différence m'était très claire. J'ai d'ailleurs plusieurs types de récompenses :

• Les mini-croquettes du chat, pour les trucs super faciles
• Les croquettes mac do, pour les trucs qu'on travaille à la maison, ou les trucs simples en extérieur
• Les morceaux de saucisse ou de fromage, pour les trucs plus difficiles qu'on travaille dehors (comme la réactivité, ou la prédation).

Avec les chevaux, je ne me posais quasiment jamais cette question des comportements facile ou peu coûteux et de ceux qui coûtent davantage. Mais depuis le séminaire, ça a changé dans ma manière d'entrainer cf cet article :

• Un comportement plus coûteux au milieu de comportements plus faciles

Donc globalement, une manière de récompenser moins un comportement avec de la nourriture, c'est d'entrainer de la durée.

Les renforçateurs secondaires

La première demi-journée du séminaire avec Ken Ramirez était consacrée aux renforçateurs secondaires.

Comment entrainer des comportements qui pourront ensuite servir de temps en temps de récompense à d'autres comportements ?

Je ne vais pas résumer une demi-journée de formation en un paragraphe d'article de blog, mais j'ai retenu que :

1. C'est un véritable travail, et ça prend plusieurs mois (au moins 5 ou 6) pour qu'un comportement ou un signal soit tellement associé à une récompense que l'on puisse l'utiliser pour récompenser un autre comportement.
2. Il faut se méfier des renforçateurs tactiles comme les caresses ou les grattouilles : ces actions deviennent renforçantes au sein d'une relation entre le soigneur et l'animal. Mon chat apprécie mes grattouilles mais déteste celles des inconnus. Ken Ramirez recommande de toujours les entraîner comme des renforçateurs secondaires classiques.
   
3. Il faut aussi se méfier des renforçateurs comme « la balle » ou un jouet. Ça marche, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui est renforçant pour l'animal : courir après la balle ? La mordiller ? Jouer à empêcher son maitre de l'attraper ? ...

Conclusion

Je veux assumer que mes animaux travaillent pour de la nourriture, et que ça n'est pas mon objectif que de me passer de nourriture.

L'autre idée intéressante de Ken Ramirez c'est de dire qu'on ne peut pas séparer les sessions d'entraînement du reste de la vie de l'animal : un animal apprend en permanence. Lui fait des sessions de travail avec une sacoche et un clicker. Au quotidien avec son chien, il a un clicker mais pas forcément de friandises dans sa poche. Par contre, il a des friandises qu'il peut rapidement aller chercher si besoin. Et par contre, il ne va jamais sortir son chien en ville sans ses « outils » au cas où : clicker, laisse et récompenses (si possible faible et haute valeur).

#Animals #ClickerTraining #Animaux #Cheval #Chien

De quoi parle-t-on ?

Selon Ken Ramirez (KR), un chien réactif est un chien qui est agressif sous certaines conditions. Dans le monde des animaux sauvages en zoo, on ne parle que d'agression, jamais de réactivité.

1. Différencier les principes d'apprentissage des techniques d'éducation / rééducation

J'ai beaucoup apprécié que KR revienne systématiquement aux principes d'apprentissage pour expliquer le fonctionnement, les avantages et les limites de chaque technique. Il nous a proposé un tableau que j'ai traduit et adapté pour cet article.

Ce tableau montre que pour lui, toutes les techniques mettent en jeu plusieurs principes d'apprentissage, et systématiquement à la fois du conditionnement simple et du conditionnement opérant.

1.1 Les types de conditionnement en jeu.

• Dans le conditionnement simple, un stimulus est associé, ou non, à des choses agréables, neutre ou désagréables pour l'animal. Ici, les choses renforçantes (agréables, neutres ou désagréables) ne sont pas liées à un comportement de l'animal mais à un stimulus dans l'environnement. Ce mécanisme permet de changer les émotions associées au stimulus.
• Dans le conditionnement opérant, un comportement de l'animal est associé à des choses agréables ou désagréables pour celui-ci. Ce mécanisme permet de changer le comportement de l'animal.

1.2 Les principes dans le conditionnement simple

• L'habituation : L'animal régulièrement soumis à un stimulus qui ne déclenche aucune conséquences (ni positive ni négative) finit par ne plus réagir à ce stimulus. Un exemple est le cheval qui s'habitue au bruit des coups de feu ou aux voitures qui passent au bout de son champ.
• Le contre-conditionnement : Lorsque l'animal est soumis à un stimulus qui l'inquiète, il reçoit une récompense. Progressivement, il associe le stimulus à l'arrivée de la récompense et donc à un évènement positif.
• L'immersion : l'animal est soumis à un stimulus qui l'inquiète mais il n'a pas la possibilité de s'enfuir ni de “combattre” ce stimulus. L'animal finit par lâcher prise et se soumettre. Cette procédure qui a été beaucoup utilisée dans le join up par exemple est très nocive pour le bien-être mental de l'animal.

1.3 Les principes dans le conditionnement opérant

• Le renforcement positif : il s'agit d'apprendre à l'animal à réaliser un comportement en associant une récompense lorsqu'il réalise le comportement. On peut alors utiliser ce qui fait peur à l'animal comme une distraction par rapport au comportement enseigné.
• La punition : il s'agit d'ajouter un inconfort à l'animal lorsque celui-ci présente un comportement indésirable. Il s'agit par exemple de tirer sur la longe, ou crier, lorsque un chien aboie.
• La redirection : Il s'agit de faire en sorte que le stimulus génère un comportement différent du comportement indésirable. Il y a plusieurs types de redirection, et je n'étais pas familière avec les acronymes que je suis donc allée regarder :
  • DRI : Differential reinforcement of an Incompatible Behaviour. Il s'agit d'entrainer un comportement qui va être incompatible avec le comportement indésirable. Mon chien ne peut pas par exemple en même temps venir quémander de la nourriture à table ET être couché sur son tapis. Dans l'idéal, le comportement incompatible doit permettre à l'animal de remplir la même fonction que le comportement indésirable. Par exemple, si le but est d'éloigner l'intrus qui fait peur, un bon comportement de substitution à l'attaque est le fait de s'éloigner ou de se mettre derrière une personne ou un objet.
  • DRD : Differential Reinforcement of Disminished rate of Behavior. Si mon chien aboie en permanence, puis se met à aboyer toutes les quelques secondes, je vais renforcer ce nouveau comportement.
  • DRL : Differential reinforcement of Lower intensity behaviour. Si mon chien aboie en tirant sur la longe quand le livreur dépose un colis, je peux récompenser le moment où il aboie sans tirer sur la longe par exemple. Pour moi DRD et DRL ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait lorsque l'on façonne un nouveau comportement. Ici ça ressemble beaucoup à partir du comportement indésirable pour façonner progressivement un nouveau comportement.

Maintenant qu'on a fait le tour des différents principes d'apprentissage, on peut passer aux techniques utilisées par les éducateur·trices du monde canin.

2. Les différentes techniques de gestion de l'agressivité

Avant de regarder les différentes techniques en détail, KR nous a présenté le cadre de Jean Donadlson qui présente 4 manières de gérer l'agressivité :

1. Jouer sur la chimie du cerveau, via la médicalisation. C'est parfois nécessaire.
2. Gérer l'environnement pour éviter les déclenchements.
3. Changer l'association faite par le chien avec un certain stimulus, et pour ça on utilise le conditionnement simple.
4. Changer les conséquences associées aux comportements proposés par le chien, c'est à dire utiliser le conditionnement opérant.

Dans son séminaire, KR ne parle que des leviers 3 et 4 même si évidemment la priorité c'est de gérer l'environnement (management) et d'aider le chien avec de la chimie s'il en a besoin.

2.1 La manière Ken Ramirez de gérer l'agressivité

Sa méthode, c'est de quasiment tout faire pour ne jamais se trouver dans une situation où l'animal est agressif.

1. Comprendre les scénarios de déclenchement Pour Iggy c'est quand une personne arrive au loin, ou bien qu'une personne proche le fixe ou se penche vers lui.
2. Reconnaître les précurseurs de l'agression Pour Iggy, il va figer, arrêter de remuer la queue, fermer la gueule. Il grogne rarement. À distance, quand il est libre, il grogne parfois, il aboie en général avant de partir attaquer. À proximité, il ne grogne jamais et n'aboie pas non plus avant de déclencher.
3. Utiliser la redirection (cf ci-dessus) et/ou utiliser une stratégie d'entraînement
4. Tout faire pour éviter l'agression
5. Prendre des notes sur ce qu'il se passe pour pouvoir objectiver la progression (*track progress)

Voyons maintenant les stratégies d'entraînement (j'avoue que ce début de matinée était comme une perpétuelle mise en bouche 😆)

2.2 La punition

Ça marche, par définition de la punition dans les théories de l'apprentissage puisqu'une punition est une action qui diminue la probabilité qu'un comportement se reproduise dans le futur.

KR nous a dit une phrase que j'ai beaucoup aimé. « Si ça ne marche pas, c'est que vous êtes juste en train d'être méchant avec votre animal. »

Mais il y a des (bonnes) raisons pour refuser d'appliquer cette technique :

• Ça abime la relation que l'on a avec l'animal
• Ça peut créer des comportements de redirection, avec par exemple l'animal qui va mordre son entraineur.
• On peut blesser l'animal, surtout quand la punition est physique.

2.3 Le conditionnement classique

Il y a beaucoup de très bonnes présentations sur comment faire du conditionnement classique par Kathy Sdao, ou Patricia McConnel , ou encore Jean Donaldson. Note à moi même : plein de références à aller regarder encore ! Souvent les techniques associées n'ont pas eu le droit à un fancy name mais KR pense que les entraîneurs sous-estiment l'importance du conditionnement simple.

En regardant quelques vidéos sur le sujet, je me rends compte que je suis un peu passée à côté du conditionnement classique. Je ne donne jamais assez de récompenses, c'est-à-dire à un rythme assez élevé, quand je veux changer l'association avec un stimulus.

2.4 Le « Look at that » game

Dans cette stratégie, on enseigne à l'animal à regarder un objet pour recevoir une récompense. L'avantage c'est que quand le chien a peur d'un humain, ou qu'il a envie de courir après un lapin, il a envie de regarder. Ce jeu l'encourage à le faire, mais avec un cadre. Avec le temps, le chien se relaxe en présence du stimulus.

À la base ce n'est pas un traitement de l'agression, mais de nombreuses personnes ont trouvé ce jeu utile pour des formes modérées d'agressivité. Il faut réussir à rester en permanence sous le seuil de déclenchement.

Ressource : Control unleashed: reactive to relax.

2.5 CAT : Constructional Agressive Treatment

Cette procédure a été théorisée par l'équipe du chercheur Jesus Rosales Ruiz lors de la thèse de son étudiante Snider. Il s'agit d'une technique basée sur le renforcement négatif. Dans cette procédure, on considère que le comportement indésirable du chien (aboyer, charger, mordre, ...) a comme fonction d'éloigner la personne ou le chien qui lui fait peur. Du coup, la stratégie de renforcement sera d'éloigner ce qui fait peur lorsque le chien adopte le comportement souhaité. Le point très intéressant de cette procédure, c'est qu'à un moment, le chien change de comportement envers ce qui lui fait peur. Au lieu de montrer des signes d'inquiétude, il se met à montrer des signes amicaux et à indiquer qu'il souhaite rencontrer la personne / le chien dont il avait peur au démarrage.

Une procédure controversée

Cette procédure a été longtemps très controversée. Elle est efficace, mais dans ses premières versions, les premières expositions du chien à son déclencheur se faisait au dessus du seuil de déclenchement. Le chien était donc en réelle détresse pendant la première partie de l'entrainement. Aujourd'hui, les tenants de cette procédure recommandent de ne jamais dépasser le seuil de déclenchement de l'animal. La vidéo de démonstration que nous avons vue était particulièrement convaincante, le chien étant toujours dans un état qui me semblait éthiquement tout à fait acceptable.

L'avis de KR

C'est une procédure très efficace qui peut avoir des résultats notables en quelques jours (à comparer aux quelques mois – voir plus – nécessaires avec les autres procédures). Pour KR, cette procédure est justifiée pour des chiens qui vont de toutes manières rencontrer régulièrement leurs stimulus déclencheurs. Pour autant, ce n'est pas une procédure simple à appliquer. Il faut un·e entraîneur·se très expérimenté·e, du temps, et un·e assistant·e qui comprend bien ce qu'on attend. Il y a un travail de généralisation à faire qui n'est pas nécessairement évident. Enfin, les parents de cette procédure refusent d'utiliser de la nourriture car ça pourrait masquer la peur, mais KR n'est pas d'accord avec ce point. Il n'a pour autant pas développer comment il utiliserait lui la nourriture dans ce type de procédure.

Ressources :

• Tawzer dog videos :
  • Feral to friendly
  • Turning fierce dog friendly

2.5 Click to Calm

Cette technique peut s'utiliser quand le chien a déclenché, et c'est l'une des grosses différences avec toutes les autres techniques que l'on a vues jusqu'à maintenant.

L'idée est de récompenser toute réduction, même minime, de l'agressivité.

Comment ça fonctionne ?

Cette technique fait partie de la famille des techniques de redirection dans le champ du conditionnement opérant : « Diifferential reinforcer of lower intensity behavior ». Évidemment, cette technique fonctionne aussi grâce au contre-conditionnement puisqu'on associe de la nourriture à la vue du stimulus déclenchant.

Souvent, on s'inquiète de renforcer l'aboiement en donnant des friandises quand le chien est dans cet état. En réalité, quand le chien est vraiment au dessus de son seuil de déclenchement, il ne mange pas. La nourriture ne renforce pas l'émotion, mais le fait d'arrêter d'aboyer, même quelques secondes juste pour avaler une récompense ou pour respirer.

L'avis de KR

C'est une technique que l'on va utiliser quand la réaction du chien est tellement intense qu'on n'a pas de distance à laquelle commencer où le chien serait en dessous de son seuil de déclenchement. C'est d'ailleurs la seule procédure qu'on peut utiliser lorsque le chien a déclenché.

C'est une technique qui demande beaucoup d'expérience. Emma Pearson propose pas mal d'astuces dans son livre pour aider des débutant·es à se l'approprier.

Enfin, c'est la technique qui prend le plus de temps parmi toutes celles que qui sont présentées ici. Et selon KR c'est une technique qui prend trop de temps pour l'utiliser pour lutter contre la prédation.

Ressource : New click to calm book

2.6 Entrainer un comportement incompatible avec l'agression

Au départ, il ne s'agit pas de changer la réponse émotionnelle, mais juste « d'empêcher » le chien d'agresser. Il y a plusieurs comportements que l'on peut entraîner :

• Watch me ! Demander au chien de nous regarder
• U turn game : Demander au chien de faire demi-tour. L'avantage est que ce comportement sert la même fonction que l'agression : augmenter la distance avec le déclencheur
• Rappel : Demander au chien de revenir

L'avis de KR

Ces stratégies fonctionnent sur le principe des techniques de redirection, en particulier il s'agit de : Differential reinforcement of an Incompatible behavior. L'objectif est de sortir l'animal d'une situation dangereuse, mais pas de diminuer sa réactivité. Ce n'est pas une procédure qui doit être utilisée seule pour gérer la réactivité d'un chien.

Pour autant, ce sont des techniques très utiles au quotidien qui ont l'avantage de se focaliser sur ce que l'on veut comme comportement et pas sur ce que l'on ne veut pas.

2.7 BAT : Behavioural Adjustement Theory

C'est une procédure originellement basée sur le protocole CAT (de renforcement négatif) mais qui a été adaptée pour donner davantage de choix à l'animal.

L'idée est de permettre à l'animal de répondre à ce qui lui fait peur en s'éloignant, et quand il s'éloigne, lui permettre d'avoir accès à des choses qu'il veut, comme renifler des odeurs.

L'avis de KR

C'est une procédure qui semble efficace et plus rapide que le click to calm mais qui demande d'avoir des grands espaces accessibles et qui est assez complexe. L'avantage de cette technique est que, comme le CAT, elle traite le problème de l'agression à la source.

Ressource : livre BAT 2.0

Conclusion

La conclusion de Ken Ramirez sur cette partie du séminaire est :

Ces techniques marchent ! On peut aider un chien agressif.

Pour autant, l'agression n'est jamais oubliée, et il y a toujours un risque de retour en arrière.

De mon côté, je suis sortie de ce séminaire avec une bien meilleure compréhension de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant avec Iggy. Ça m'a donné aussi plein de pistes et de nouvelles idées à mettre en œuvre... Je décrirai ça dans de prochains articles j'espère. Et surtout, le truc incroyable, c'est que tout ça, ce n'était qu'une demi journée sur les 6 du séminaire !!!

#Chien #AnimalTraining #Agressivité #Réactivité #Animals

La réactivité d'Iggy envers les humain·es

Nous avons adopté Iggy dans un refuge où il a passé un an sans jamais se montrer réactif envers des humains. Mais il voyait toujours les mêmes humains dans un environnement extrêmement stimulant. Arrivé à la maison, nous avons découvert sa très forte réactivité le lendemain de son arrivée quand il a voulu « manger » notre voisin qui faisait des travaux chez nous. Comme je n'étais pas joueuse, Iggy était dans son paddock, et donc il n'y a eu aucune conséquences. Par la suite, nous avons pu observer que Iggy déclenche :

• Quand des gens sont dans la rue devant chez nous, ou pire, s'approchent de notre portail, ou rentrent chez nous. Même quand on les accompagne. Dans ce cas, Iggy déclenche en aboyant et en se mettant à courir ou à tirer sur sa longe s'il est attaché comme dans l'exemple en vidéo ci-dessous :

• Quand une personne inconnue le regarde fixement, ou se penche vers lui (le pire étant lorsque le chien et l'humain sont immobiles) : dans ce cas il saute sans prévenir.
  

Ces deux situations arrivent encore régulièrement.

À l'inverse, nous avons remarqué qu'il y a une situation dans laquelle il est confortable à rencontrer d'autres humain·es : quand on va chez une pro du chien et qu'on le laisse explorer à sa guise les odeurs de chiens déjà présentes et que l'humain·e l'ignore. Du coup, ça se passe plutôt bien à la pension, au vétérinaire et avec les deux éducs avec lesquelles on a travaillé.

1. Ce qu'on a déjà fait

J'ai passé énormément de temps à travailler Iggy, en particulier pour gérer sa réactivité.

Quand Iggy est arrivé, il ne marchait pas en laisse et ne connaissait aucun code. Il n'avait aucune agressivité envers nous, mais il n'avait pas l'éducation minimale pour sortir en laisse en extérieur et encore moins pour travailler sa réactivité envers d'autres humains / chiens. En plus, il était très stimulé par les odeurs avec un comportement de prédation bien marqué. Ça veut dire qu'il tirait très fort sur sa longe pour aller sentir / débusquer des chats ou d'autres animaux.

Quand on a adopté Iggy, j'avais une bonne expérience de travail des chevaux, mais je n'avais travaillé qu'un seul animal qui attaquait, et c'était un étalon qui avait appris à le faire (rétif). Je n'avais aucune connaissance des chiens au départ de cette aventure... Autant vous dire que les 6 premiers mois ont été un enfer. Heureusement que Claire nous a beaucoup soutenus à distance.

1.1 Les prérequis

1.1.1 Éducation de base au clicker

J'ai passé beaucoup de temps à enseigner à Iggy les codes de base pour vivre avec des humain·es (et à apprendre en même temps comment on enseigne ça à un chien). Voici quelques uns de ces codes :

• Aller sur son tapis (comportement par défaut)
• Cherches ! (on lance des croquettes et il va les chercher)
• Assis (deuxième comportement par défaut)
• Répondre à son nom
• Mettre un harnais ou un collier sans sauter, nous accueillir sans nous sauter dessus, ne pas nous lécher le visage
• Tu te couches,
• Viens / rappel,
  
• Touche
• Tu laisses !

Ce travail a été nécessaire pour vivre au quotidien chez nous, mais aussi pour pouvoir ensuite imaginer le travailler face aux éléments qui déclenchent une agression.

1.1.2 Click to calm on the mat

Comme Iggy est très sensible à ce qui se passe dans son environnement, et qu'il était tout le temps en hypervigilance, j'ai passé énormément de temps à lui apprendre à se poser sur son tapis, et à se détendre. C'était long.

Je me suis inspirée des vidéos de Kikopup et en particulier de la série sur le travail d'un chien qui fait de la prédation : Harnessing the hunter

La méthode, c'était en gros :

1. Se poser quelque part (d'abord dans le jardin, puis dans un pré, ou dans le bois, ou à l'entrée de la rue). J'avais Iggy en laisse et son tapis pour qu'il se pose dessus.
2. Je prends mon téléphone pour trainer, et j'attends.
3. Quand il se pose un peu (par exemple il est debout et regarde partout, puis il s'assied), je clique et je récompense.
4. Quand il est vraiment posé (allongé, la tête posée), on avance et je le laisse explorer le monde.

On a eu des progrès rapides au début, mais au global, ça a été un travail très long.

Dès qu'on sortait du jardin, Iggy était sur-stimulé par son environnement et il n'écoutait plus les codes. Il tirait de nouveau sur la longe, il ne venait pas quand je le rappelais. Ce qui a marché pour nous a été d'attendre qu'il se pose, de revenir en arrière si besoin, de faire des aller-retour sur les mêmes 10 mètres de route. J'aime bien dire qu'il avait besoin d'apprendre à s'ennuyer.

Jusque là j'ai parlé du chien. Mais avoir un chien réactif c'est aussi SUPER dur pour l'humain·e. De mon côté, la première année, j'ai trouvé que c'était dur à vivre.

1. Je me sentais coupable de ne pas être « la bonne famille » en n'emmenant pas mon chien une heure en balade tous les jours.
2. J'avais beaucoup de mal à assumer face à des personnes plus expertes que moi en chien que, non, je ne veux pas travailler le chien quand il est trop excité pour écouter, même si vu de l'extérieur ça n'était pas violent. Et j'ai été vexée qu'on me dise que c'était juste parce que j'avais peur, alors que non, c'était une question de principes éducatifs.

On m'a aussi dit « Aude, un jour on te montrera un vrai chien super excité ». En fait, je n'ai pas de doutes qu'il y ait des chiens beaucoup plus démonstratifs qu'Iggy. Iggy est un chien calme de nature. Mais avec le recul je me dis que je connaissais déjà bien mon chien.

1.1.3 Le “U turn”

Je pense que c'est dans le livre de Emma Pearson que j'ai trouvé la description du U turn (demi tour en U) qui sert de comportement pour éviter le déclenchement, ou comme comportement incompatible avec le déclenchement.

Comportement :

1. Je dis « On y va »
2. Je fais demi tour joyeusement, et on part dans l'autre sens
3. Quand le chien fait demi tour, je clique, et je récompense quelques mètres plus loin.

Ce comportement doit nous servir quand j'ai repéré un déclencheur potentiel (genre un homme qui arrive vers nous), pour nous éloigner de la situation qui va potentiellement faire réagir Iggy, avant qu'Iggy ne déclenche.

Je pense que je n'ai pas assez travaillé ce comportement. Il marche pas si mal en l'absence de fortes distractions, mais ça vaudrait le coup que je le travaille d'une manière plus systématique.

1.1.4 Consentement à la caresse

On a appris à Iggy à réclamer des câlins en donnant la patte. L'objectif est de dire aux gens de ne le caresser QUE si il demande avant.

Et de caresser quelques secondes, puis arrêter, et le laisser redemander.

1.1.5 Porter la muselière

Un autre travail qui a été super utile a été d'habituer Iggy a porter une muselière.

Il la tolère très bien, même si évidemment, il essaie de temps en temps de l'enlever. Le plus dur a été de travailler la tolérance de ses humain·es.

• Pour moi le plus dur est de tolérer le regard des autres quand mon chien est muselé.
  
• Pour mon compagnon, je crois qu'il a l'impression d'emmerder le chien et de le priver de sa liberté ou que sais-je.

1.2 Ce qu'on a fait spécifiquement pour travailler la réactivité

1.2.1 Click to calm – look at me

J'ai ensuite (beaucoup) travaillé le click to calm d'Emma Pearson.

Pour moi, c'est là, j'ai vraiment commencé le travail sur la réactivité.

La méthode qu'on a utilisée :

1. La situation de départ (dans mon cas) a été de partir du chien plutôt calme. Et on y arrive assez bien en l'absence de déclencheur grâce au travail sur le tapis.
2. Quand Iggy voit un déclencheur (que ce soit quelque chose qui l'inquiète, ou quelque chose qu'il veut prédater, genre un chat), je clique, et je récompense le fait de regarder.
3. Si c'est un peu trop fort, qu'on est trop proche du déclencheur, je vais demander un “on y va” pour nous éloigner un peu.
4. Si c'est OK, c'est à dire que Iggy est capable de regarder sans déclencher, je vais cliquer plusieurs fois (et récompenser à chaque fois) pendant que Iggy regarde ce qui l'intéresse / inquiète.
5. Puis je vais progressivement attendre qu'il me regarde de lui-même (en mode : « hé je suis en train de regarder, je mérite ma friandise ») et là je vais cliquer et récompenser en mode jackpot. Emma Pearson dit de donner 3 récompenses, chacune à 1 seconde d'intervalle.
   
6. La dernière étape est de demander d'autres comportements malgré la présence du déclencheur, comme de toucher ma main ou de s'asseoir.

La première partie de ce protocole est du simple contre-conditionnement : « quand je vois ce truc qui fait peur je reçois de la nourriture ». Je n'étais pas convaincue que ça allait beaucoup plus loin. Mais deux ans plus tard je dois dire que c'est impressionnant, Iggy a vraiment appris à me regarder quand il voit quelque chose qui lui fait peur (si ça ne fait pas TROP peur).

Je crois que la suite de ce protocole fait partie des stratégies : « enseigner un comportement incompatible avec le comportement indésirable » (4ème sortie) dans le modèle de Susan Friedman sur les différentes manières de changer un comportement.

1.2.2 Désensibilisation en utilisant la distraction (habituation)

On a ensuite travaillé avec une éducatrice qui nous a permis de travailler la réactivité chien, et un peu humain en balade.

L'idée est d'emmener le chien en balade dans un environnement qui le stimule (nouveau chemin, chemin étroit, etc), et de lui demande d'ignorer ce qui lui fait peur.

Pour moi, la méthode qu'on a appliquée était de :

1. Présenter au chien des stimulus de plus en plus inquiétant en restant en dessous du seuil de déclenchement (habituation),
2. Profiter de l'environnement pour distraire le chien,
3. Lui demander de faire des choses qui sont incompatibles avec le fait de déclencher, comme marcher au pied en laisse, ou me regarder (entrainement d'un comportement incompatible avec le comportement indésirable).
   

Dans notre cas, Iggy est assez fort à ignorer ce qui l'inquiète. En fait, j'avais déjà remarqué que quand l'environnement est particulièrement stimulant, il est un peu dans sa bulle et devient très tolérant envers les humains en particulier. Ce travail a été utile pour permettre à Iggy de partir en balade avec nous, et d'ignorer les gens que l'on croise, ou leurs chiens.

Pour autant, ce travail n'a pas du tout permis de régler nos problèmes de socialisation à la maison quand des invités sont là, ou pour se balader avec des ami·es. On a eu régulièrement des déclenchements dans des situations où Iggy avait été pendant 1 heure avant avec la personne ou le chien en « l'ignorant » et au moment où ensuite tout le monde est à l'arrêt, bim agression.

1.2.3 La méthode où on n'a pas été au bout

On a travaillé 2 ou 3 séances avec une éducatrice qui n'aimait pas trop le clicker et qui utilisait le BAT comme méthode. J'avais l'impression de faire juste de l'habituation et que ça ne nous aidait pas vraiment. Je sais que c'est une méthode qui marche, mais je ne crois pas que c'était vraiment adapté à notre problématique.

2 Introduction d'une nouvelle personne

À l'arrivée d'Iggy, nous avons introduit facilement plusieurs personnes qui sont venues avec leurs chiens. Iggy était super stimulé et intéressé par les chiens, il a rapidement adopté les humain·es de ces chiens.

Après qu'on a eu plusieurs mauvaises expériences (et en particulier qu'on découvre qu'il était réactif avec certains chiens), on a changé de stratégie.

2.1 Ce qui n'a pas marché pour nous

2.1.1 La balade d'accueil.

On a essayé les trucs traditionnels qui sont sensés marcher genre : « rencontrer les gens dans la rue, marcher un peu avec eux, et rentrer ensemble ».

Iggy a rapidement été capable de faire ça, surtout s'il marche devant, mais une fois qu'on est à l'arrêt, ou dans le jardin avec beaucoup moins de stimulations, il redevient super réactif.

2.1.2 Que la personne inconnue lance des croquettes

On a rapidement ajouté une phase où les personnes lancent des croquettes à Iggy quand on est arrêtés. L'objectif est d'avoir un conditionnement simple : cette personne = bonne nourriture.

Ça ne marche pas vraiment.

2.1.3 Ce qui a un peu marché – laisser iggy bourriner

Quand on rencontre de nouvelles personnes (ou un nouveau chien), au départ, Iggy a très envie d'y aller. Il tirait sur la longe pour y aller. Si je le laisse faire, et que la personne en face est impeccable, c'est à dire qu'elle se laisse sniffer de manière très invasive (la truffe entre les jambes) et qu'elle ignore voir qu'elle s'éloigne, ça peut très bien se passer, et après la personne est adoptée.

Mais si la personne a le moindre comportement qui inquiète Iggy, c'est l'agression assurée, sans prévenir (pas de grognement, pas d'aboiement. Il fige une demi seconde et il saute pour mordre).

2.2 Ce qui a marché – prendre beaucoup de temps

J'ai travaillé avec 2 personnes pour une introduction systématique. Un voisin et Océane qui nous aide avec les chevaux.

2.2.1 Avec le jeune voisin

Avec le jeune voisin, on a fait :

• Se balader un peu ensemble,
• Lancer des croquettes à Iggy,
• Click to calm à proximité du voisin (Iggy sur le tapis)
• Clicker en contact protégé : Iggy dans son paddock électrifié, le voisin qui demande au chien d'aller sur son tapis, puis qui le clique
• Et enfin, le code : va dire bonjour ! et au bout de quelques secondes d'exploration je rappelle Iggy

On a du faire presqu'une dizaine de séances. À la fin Iggy venait réclamer des câlins etc, mais je n'ai jamais été complètement sereine. Une des difficultés était que comme les séances étaient pour travailler le chien et que le voisin voulait très fort le caresser, il y avait toujours une certaine pression.

2.2.2 Avec Océane

Avec Océane à l'inverse, zéro pression. Elle a 2 chiens chez elle, elle vient travailler chez nous. Ça a donc été beaucoup plus facile ! On a fait :

• Accueil avec Iggy muselé et en longe avec moi, click to calm, et on réduit progressivement la distance (au début jamais moins de 10 mètres)
• On observe Océane travailler (elle nettoie le paddock) et je clique et récompense en mode click to calm
• Clicker dans son paddock (comme avec le voisin)
• Va dire bonjour

Les progrès ont été assez rapides. Avec le voisin Iggy n'était pas muselé, là Iggy était en permanence muselé, et c'était beaucoup plus rassurant. Je dirais qu'au bout d'une dizaine de séances (on a été très lentement, je ne voulais AUCUN déclenchement), Iggy a adopté Océane.

• Quand elle arrive en voiture, Iggy s'assied devant le portail et est tout content, il n'aboie pas
• Iggy lui demande plein de câlins
• Et Océane a gardé Iggy un WE sans nous et tout s'est bien passé 🎉

3. Conclusion

Aujourd'hui,

• On peut facilement croiser des gens en balade,
• Iggy reste calme si l'un de nous deux est avec lui quand des gens sont chez nous, pas trop proches de lui, et qui ne le regardent pas trop
• On a réussi à faire une nouvelle introduction d'humain en partant de zéro, sans aucune erreur

MAIS c'est compliqué dès qu'Iggy reste seul, et les artisans, ou recevoir du monde chez nous, c'est très compliqué. Il s'est récemment échappé pendant qu'on avait un artisan à la maison et on a eu très peur.

Et je n'ai pas de procédure « rapide » pour lui présenter quelqu'un.

J'ai écrit cet article car il y a 3 semaines j'ai été à un séminaire de Ken Ramirez et ça m'a donné plein de pistes pour reprendre le travail sur la réactivité... 😁

À suivre donc !

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